Готуємо насіння квітів до посіву

Відео: Підготовка насіння до сівби

Готуємо насіння квітів до посіву
Трав`янисті декоративні рослини діляться на дві групи - однорічні та багаторічні.
Однорічники повний життєвий цикл проходять за 6not-7 місяців. Зимовий період вони переносять у вигляді насіння. Багаторічники в зимовий період зберігаються у вигляді кореневищ, бульб, цибулин, клубнелуковиц.
Для однорічних рослин насіннєве розмноження - єдиний спосіб їх розведення. Деякі теплолюбні багаторічники - петунія, левиний зів, запашний тютюн, піретрум і деякі інші, мають довгий період від появи сходів до цвітіння. Їх вирощують насінням як однорічники. Багатьом однолітникам потрібно більше тепла, ніж вони можуть отримати у відкритому грунті. До таких рослин відносяться бегонія, астра річна, лобелія і інші. Багато декоративні рослини мають тривалий період вегетації і при посіві у відкритий грунт зацвітають дуже пізно або не встигають зацвісти. Тому виникає потреба вирощувати їх розсаду. Для прискорення цвітіння в саду чорнобривців, календули і кореопсису я висівають їх насіння в тепличних умовах за 2not-3 місяці до висадки в грунт.
Швидко розвиваються насіння амаранту, резеди, настурції, ешшольціі, гіпсофіли і інших сію навесні прямо в грунт. Безпосередньо на місце можна висівати такі рослини, як матіола, нігтики. Вони переносять ранкові заморозки і весняні холоди. Посадку в грунт вимагають і маки, так як вони болісно реагують на пересадку і пікіровку.
Вирощування трав`янистих багаторічників з насіння - основний спосіб отримання здорового посадкового матеріалу. Насінням розмножуються багато видів лілій та ірисів.
Звертаю увагу на підготовку насіння до сівби. Багато насіння квіткових рослин дають дружні і швидкі сходи без какойshy-якої підготовки. Але часто необхідна передпосівна підготовка насіння. Бо часом вони важко проростають і довго ростуть. Наприклад, сіянці ірисів, півонії, тюльпанів зацвітають лише через п`ять - шість років.
Щоб скоротити терміни проростання насіння, отримати більш дружні сходи, насіння здорових рослин піддаються спеціальній обробці - протруюванню, намочування, стратифікації, проморожування, охолодженню і скарификации.
Протруювання. Практично всі насіння піддаються знезараженню з метою запобігання сходів від грибних і бактеріальних захворювань. Протруювання може бути сухим (обпилювання отруйними препаратами) і вологим (2% not-м розчином марганцівки протягом 15 хв, розчином формаліну 1: 600 протягом 50 хв). Широко застосовується приміщення насіння в гарячу воду з температурою до 55 ° С і вище. Протруювання проводите завчасно або безпосередньо перед посівом. Оброблене насіння не можна зберігати більше двох - трьох днів.
Намочування корисно для всіх без винятку видів насіння, так як воно розм`якшує оболонку і прискорює їх проростання. Особливо важливо його використовувати для запашних насіння. Запах свідчить про наявність ефірних масел, які слід видаляти з зародка. Намочування припиняйте, коли з`явиться піна, яка вказує на те, що створено умови для проростання зародка. Вийміть насіння з води і тримайте вологими до тих пір, поки вони не наклюнутся, а потім висівайте.
Насіння запашного горошку, настурції, квасолі та інших подібних великих насіння замочуйте в теплій (25 ... 30 ° С) воді. Вона повинна бути чистою і щодня змінюватися.
Щоб підготувати до посіву деякі насіння з щільною, непроникною шкіркою і старі обробіть їх гарячою водою. Це сприятиме розм`якшенню їх насіннєвих оболонок і краще набухання у воді.
Як це зробити? У плоскій чашці насіння залийте закипілої водою - на 1 обсяг насіння - 3 об`єму води. Надлишок гарячої води небезпечний ізnot через перегрів. Чашку поставте в тепле місце на 24 год. Якщо насіння по закінченні цього часу набухають, процедуру повторіть. Більшість старих насіння можна замочувати у воді з температурою від 30 до 60 оС на 15not-20 хв, охолодити в холодній воді, підсушити і сіяти. Насіння можна промивати протягом 6 ч в теплій проточній воді.
Різка зміна температури дозволяє відновити втрачену схожість.
Стратифікація. Одним з найбільш поширених типів спокою у насіння взагалі і у квіткових рослин зокрема є біохімічне гальмування розвитку зародка.


Для виведення насіння з такого спокою їх необхідно піддати впливу температур.
Цей процес складається з двох етапів - набухання і подальшого охолодження насіння. Найпростіше посіяти свіже насіння у відкритий грунт пізно восени, де вони пройдуть природну стратифікацію. При такому посіві насіння добре набухають, проморожує і дають дружні сходи (простріл, цикламен, більшість цибулинних, примули).
Для забезпечення насінням гарантованої схожості їх піддають спеціальній обробці. Під час цієї обробки насіння відчувають досить тривалий вплив низької температури. Стратифікацію проводять в спеціально підготовленому субстраті. Для цього беруть сухий мох сфагнум, просіяний через сито з діаметром комірки, що дорівнює 0,5 см. Можна додати одну частину піску. Для зволоження чотири обсягу цього субстрату змішайте з одним об`ємом води. Потім чотири обсягу вологого субстрату змішайте з одним об`ємом насіння. Насіння не повинні висихати. Суміш помістіть в поліетиленовий мішок, тримайте 2 - 3 дні в теплі, щоб забезпечити набухання насіння. Тепер насіння готові до дії низької температури. Мішок помістіть в холодильник, розмістивши якомога ближче до морозильній камері, де найнижча температура, але не негативна. Періодично мішок струшуйте і перевертайте, що попереджає ущільнення суміші і покращує повітрообмін.
Різні види насіння витримують в холодильнику різний час - від 3 до 24 тижнів.
Один місяць стратифікації потрібно для насіння аконіту, Діоскора, водозбору, Фізостегія, тирлич, хости, анемонов- два місяці - барбарису, астранціі- чотири місяці - магонии, винограду, княжика. Для багатьох насіння «перетримка» в холоді не страшна, оскільки вони проростають, лише опинившись в сприятливих для цього умовах навесні. У деяких рослин проростання насіння починається відразу ж, як тільки вони отримують досить тривалий вплив холодом, незалежно від того, в якій температурі вони витримуються. Всі компоненти субстрату повинні бути пастеризовані.
У більшості випадків необхідна стратифікація насіння сімейств дзвоникових, тирличевих, Піоновий, первоцвіти, Лютикова. Для стратифікації насіння шипшини, з осені в субстрат із землі і піску додайте трохи негашеного вапна. Цю суміш зволожите розведеної сірчаної кислотою (1 частина сірчаної кислоти на 3 частини води). Неочищені плоди шипшини в підготовленої суміші помістіть в миску, горщик або іншу ємність, закопайте в землю або тримайте в холодному приміщенні. Взимку один раз суміш перемішайте. Навесні вони дружно зійдуть. Існують і інші способи обробки насіння шипшини.
Можлива і тепла стратифікація. В цьому випадку посіви насіння помістіть в темне приміщення з температурою 15 ... 22 ° С, в період стратифікації насіння періодично перемішуйте. При тривалій стратифікації міняйте субстрат, а насіння промивайте. Слідкуйте за вологістю субстрату, інакше насіння призупинять розвиток.
Стратифіковані насіння сійте звичайним чином на розсаду відповідно до вимог виду рослин.
Дрібні насіння трав`янистих багаторічників стратифицируют інакше. Їх промийте, посійте в миски і присипте чистим піском. При зберіганні в холодильнику для збереження вологості упакуйте в поліетиленовий мішок. В процесі стратифікації можна допускати пересушування або псування поверхневого шару субстрату.
Холодна стратифікація рекомендується для всіх без винятку трав`янистих багаторічників незалежно від того, потребують вони в ній чи ні. Вона ніколи не може пошкодити насіння, але завжди сприяє дружному проростанню.
Якщо точних вказівок на умови стратифікації немає, то тримайте насіння при температурі 20 ... 22 ° С протягом 3not-7 днів, а потім при температурі 1 ... 4 оС протягом 1not-3 місяців.
Для стимулювання проростання насіння з твердою оболонкою можна використовувати ультрафіолетове опромінення.
Проморожування насіння скорочує термін їх проростання. Сходи виходять дружними, стійкими до низьких температур. Найлегший метод - посів у відкритий грунт восени. Інший спосіб - насіння помістіть в марлевий мішечок або миску і протягом 2not-3 днів витримаєте при низькій температурі, потім закопайте в сніг до весни. У майорця, петунії, целозии, чорнобривців охолодження покращує розвиток сіянців і на 15not-20 днів прискорює цвітіння.


Є й інший спосіб промораживания: насіння після посіву в миски проморожують при температурі 1 ... 5 ° С в холодильнику. Термін необмежений, але досить двох - трьох днів. Можна насіння заморозити в воді на 2not-3 дня. Після проморожування насіння занесіть в помірне тепло для відтавання. Для деяких рослин, наприклад, генціан, ці процедури потрібно робити з двухnot- триразовим повторенням. Пророщування проводите в терміни і при температурі, що відповідає вимогам рослин.
Скарифікація. У насіння з щільною шкіркою перед посівом необхідно порушити період спокою. Це під силу будь-якому садівникові. Насіння, оброблені спеціальним способом, починають проростати відразу ж, як тільки потраплять в сприятливі умови.
Існує кілька способів скарификации.
1. Механічний - оболонку насіння підпиляєте, надріжте лезом бритви, напилком або обробіть наждачним папером. У будь-якому випадку не повинно бути пошкодження зародка. Після механічної обробки насіння намочіть до їх набухання.
У деяких трав`янистих рослин, особливо сімейства бобових, наприклад люпину, насіння має дуже щільну оболонку. Потрібно багато часу, щоб вона зруйнувалася в грунті, а насіння могли почати поглинати воду. Для прискорення проростання цього насіння їх шкірку надріжте лезом безпечної бритви і полегшите надходження до них води. У повному видаленні насіннєвий шкірки необхідності немає. Набухають насіння саме розірве залишки покриву. Іноді, щоб вивести насіння з твердими покривами зі стану спокою, їх необхідно ще й піддати дії низьких температур.
Період спокою у деяких трав`янистих рослин (лілії, півонії) протікає досить своєрідно. Якщо посів проводите в зімнеshy- весняний період, з підвищенням температури насіння починає проростати, але при цьому утворюється одна коренева система. Для розвитку стебел рослині необхідно пережити ще один період зимових холодів. В результаті сходи з`являються лише навесні другого року. До цього часу не впадайте у відчай і не викидайте що не дали сходи насіння.
2. Термічний. Насіння спочатку проморожують, а потім ошпарюють окропом або тримають в гарячій воді з температурою до 60 ° С в термосі. Цю процедуру повторюйте до тих пір, поки оболонка не лопне. Цей метод хороший для кісточкових культур.
3. Хімічний. Оболонку розм`якшіть дією 2not-3% not-го розчину соляної або сірчаної кислоти (2 частини розчину на 1 частину насіння) при температурі 15 ... 27 ° С протягом від 10 хв до 6 год. Можна вимочувати протягом 10not-12 ч в хлорного воді (2not-3 краплі хлорки на склянку води) або в розчині марганцівки протягом 15 хв. Після хімічної обробки насіння промийте в проточній воді. Спосіб використовується для обробки насіння з дуже щільними покривами.
Все насіння перед посівом корисно витримати в розчинах стимуляторів росту, мікроелементів, гуматов, які підвищують енергію проростання. При цьому відбувається гармонізація насіння. Розвивається сильна розсада.
Йод, бром, хлороформ також підвищують схожість застарілих насіння. Смолу на насінні хвойних рослин розчиняйте в нашатирному спирті.
Хімічна обробка насіння особливо важлива для насіння, якщо є підозра на зараження грибковими та бактеріальними захворюваннями.
Прогрівання насіння на сонці в мішечку протягом 2not-4 днів сприяє збільшенню схожості і поліпшенню якості цвітіння багатьох культур. Часто насіння прогрівають у воді, нагріваючи її до 50 ° С. Зазвичай при цьому методі використовують термос. Насіння в мішечку помістіть на півгодини в термос, а потім промийте в прохолодній воді, підсушіть і висівайте.
Перш, ніж вибрати метод передпосівної обробки, ознайомтеся з агротехнікою рослини, умовами і тривалістю зберігання насіння.
Т. Соболєва

Увага, тільки СЬОГОДНІ!