Повітряно-сухе укриття троянд на зиму

Відео: Укриття троянд повітряно сухим методом перед зимою

Повітряно-shy-сухе укриття троянд на зиму
На садовій ділянці в 5 соток я накопичив деякий досвід вирощування троянд в Ярославській області. У нас зібрано вже більше 30 сортів (60 кущів). Деякі з них дуже теплолюбні, але мені вдавалося їх зберігати навіть у найсуворіші зими, коли по 2-3 дня трималася температура -45 ... 47 ° С.
Початок був не дуже вдалим. Троянди за зиму випадали, а що залишилися хворіли і цвіли недовго. Справа в тому, що я переховував їх, як більшість любителів, - ящиком, ялиновим гіллям, листом, шматками толю. Це виявилося для наших умов ненадійним. Волога при відлиги проникала під укриття, заводилися цвіль і гниль, кущі випріває.
Створюється думка, що цю культуру на півночі дуже важко вирощувати. Але ось одного разу я застосував рекомендований в літературі принцип повітряно-сухого укриття. Виготовив за своїми кресленнями постійні щити і каркаси, і з тих пір щоосені монтую їх над кущами. В кінці квітня щити над трояндами заміняю плівковими рамами, так як в цей час у нас ще часто бувають ранки. В результаті починається рання вегетація. У другій половині травня рами знімаю. Ще раз використовую їх восени, захищаючи рабатки від перезволоження і осінніх заморозків.
Завдяки цим прийомам мої троянди в кінці травня набирають бутони, а в червні зацвітають. Кущі ростуть сильними, здоровими і цвітуть до холодів.
Пристосування дуже довговічні. При цьому не потрібно ні гілля, ні сухого листа або тирси. Утепленням служать самі щити з повітряним прошарком, а їх толевого покриття забезпечує захист від гризунів.
Каркас з обох сторін повинен відстояти від рослин на 30 см і підніматися над ними мінімум на 60-70 см. Таким чином, створюється повітряний обсяг. З торців необхідно передбачити кватирки для провітрювання в теплі дні (при плюсовій температурі) восени і навесні, щоб уникнути цвілі.
Методи зимової захисту можуть бути різні, але є кілька обов`язкових правил. Так, дуже важливо, щоб під каркас не потрапляла вода від дощів або талого снігу - зверху і знизу. Земля повинна бути сухою, а квітник перед укриттям очищений від листя і сміття.
Для зручності я саджу троянди рабатками шириною 100 см, відступивши від краю на 30 см, в 2 ряди з відстанню, в ряду 60 см. Довжина квітника 5,5 м прийнята мною відповідно плануванні ділянки та може бути будь-хто. Висота гряди 10 см. Обкладають її дошками товщиною 2,5 см, так щоб вони виступали над землею на 2 см, утворюючи бортик. На нього при установці спираються рами.


Щоб пагони краще визріли до зими, двічі вношу фосфор і калій - 15 серпня і 15 вересня (при 2-й підгодівлі додаю ще й золу). Полив і розпушування припиняю з 20 серпня. З нижньої частини кущів видаляю листя на висоту 25-30 см і підсапую їх сухим торфом (або піском). А 20 вересня встановлюю плівкові рами, не закриваючи торців. Не можна допустити, щоб дощова волога потрапляла всередину, особливо на торф`яні горбки. Рози прекрасно вегетують і цвітуть. Заморозки їм не небезпечні, так як підгортання в поєднанні з плівкою досить надійно захищає кущі.
Зі зниженням температури до -2 ... 3 ° С рами знімаю, рослини обрізаю до 30 см (крім плетистих). Видаляю залишилися листя. Землю очищаю від рослинного сміття. В`юнкі троянди укладаю поверх обрізаних кущових.
Монтую каркас укриття. Спочатку закриваю одну сторону, краще тіньову - сюди йдуть щити з верхніми клапанами. З іншого боку ставлю лише плівкові рами, оберігаючи рабатки від дощу і снігу. Подібне проведення операцій по частинах зручніше: поки тепло, все можна зробити якісно і на негоду залишається лише 10% робіт. У такому вигляді троянди іноді стоять 2not-3 тижні, а з настанням морозів в
-5 ... 7 ° С рами заміняю щитами остаточно.
На стики щитів укладаю толеву смужку шириною 7 см, закріплюючи її рейкою. На верхню щілину під клапан йде як утеплювач повсть, старий капронову панчоху, набитий ватой- закриваю ж її шматочком толю (загинаючи верхню частину одного з полотен). Якщо настане потепління, рабатку легко провітрити.
Розкриття троянд навесні - операція особливого значення, бо добре перезимували кущі легко загубити. Не можна знімати все відразу - тільки поступово!
Спочатку ізnot-під верхнього клапана виймаю утеплювач, а толь знову опускаю. Потім на 2 дня відкриваю щілину, але так щоб на троянди не було прямого попадання сонячних променів (підкладають чтоshy-небудь для легкого притінення). Потім клапан відкидаю зовсім. Щити з одного боку трохи зрушую (ввечері), а через 2 дні вмеshy-сто них ставлю плівкові рами - нещільно, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Через 4-5 днів троянди зовсім звикають до світла, і 10-15 квітня всі укриття можна замінити плівковими рамами.


Остаточно я розкриваю троянди 15-20 травня, коли мине небезпека заморозків. До цього часу пагони вже добре відростають.
Якщо у вас рам немає, повністю укриття знімати не слід, так як в квітні і навіть у травні можуть бути сильні ранки. Приберіть тільки щити з одного боку, щоб в разі похолодання знову їх приставити. Одночасно разокучьте кущі. Торф зберіть, складіть в бочки і щільно накрийте (для повторного використання наступної осені).
Після разокучивания, до установки рам, я поливаю рабатку підігрітою водою (20 ... 25 ° С), а через тиждень, коли земля під плівкою прогріється, вношу перегній. Підгодовую розведеним пташиним послідом 15 травня, 15 червня і 15 липня, а в серпні і вересні - як було сказано вище.
Для щитів (фанера, рейки) я брав пакувальні ящики від меблів. На виготовлення укриття однієї рабатки довжиною 5,5 м у мене пішло два повних дні, але користувався я їм вже більше 20 разів. Робити щити і рами намагайтеся точніше, по косинці, витримуючи прямі кути, інакше вони будуть погано стикуватися.
Раму можна збити з бруса (30х30 мм), розмір її 110х110 мм при ширині рабатки 1 м. Навіть високі кущі вільно розміщуються під укриттям. Влітку все оснащення складаю під навіс.
Для зимової захисту одиночних кущів я роблю з руберойду або толю два усічених конуса: внутрішній з підставою 60 см, висотою 60 см-зовнішній - відповідно 75 і 80 см. Третій повний конус служить кришкою зовнішнього, а для внутрішнього я роблю «пробку» з дрантя або іншого матеріалу.
Спочатку встановлюю над окученним кущем менший «будиночок», низ його засинаю сухою землею або піском, надягаю другий конус і теж присипають його внизу. Порожнечі можна заповнити сухим торфом, але це не обов`язково, т. К. Повітряний прошарок при щільній кришці збереже троянду від промерзання. Для стійкості бажано прокласти між стінками 4 бруска. Кришки конусів служать кватирками.
Навесні поодинокі троянди розкриваю за тим же принципом, що і рабатки - поступово. До світла і повітрю привчаю через відкриті продухи.
На літо конуси нанизую один на інший і прибираю.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!