Город в серпні

Відео: Город в серпні. Тетянин садиба 2014

Серпень - місяць масового збирання врожаю. При цьому дуже важливо не пропустити терміни збору овочевих культур, оскільки недозрілі і перестиглі овочі зберігаються погано.
На початку серпня вже зовсім ясно видно, який урожай буде на кожній овочевої грядці. Але щоб зібрати його, необхідно продовжувати ретельно доглядати за рослинами, а головне - стежити за появою на них шкідників і хвороб. Одночасно повним ходом йдуть заготівля овочів на зиму і їх переробка.
Тому основним завданням в першій половині серпня є підготовка підвалу для зимового зберігання овочів і продуктів переробки. Найчастіше недбалість в цьому питанні може швидко звести нанівець всі ваші зусилля на овочевий грядці.
Підвал треба відремонтувати, просушити і продезінфікувати. Для зменшення вологості в підвалі можна помістити ящик з негашеним вапном або кухонну сіль, які в міру зволоження треба замінювати свіжими.
Набагато ефективніше зробити в підвалі приточную і витяжну вентиляцію: довша труба, яка доходить майже до підлоги - це припливна, а витяжна - коротша. Верхня частина припливної труби розташовується нижче коника даху сховища, а витяжною - вище коника.
Але основна робота на ділянці в серпні - це овочева грядка. З широко поширених овочевих культур першим закінчує літній сезон цибуля ріпчаста. Уже з перших чисел серпня цибулю поливати не потрібно навіть при сухій погоді. При сприятливих умовах він повністю формується до середини серпня.
Прибирати його раніше не слід, оскільки він не встиг сформувати верхні криючі луски, а його шийка (особливо при дощовій погоді) все ще залишається товстої і відкритою для збудників гнилі. Але і спізнюватися з прибиранням цибулі можна, інакше лушпиння розтріскається, а це сильно позначиться на збереження лука взимку.
Якщо час прибирання підійшло, а цибулю ще стоїть на грядці зелений, шийка у цибулини товста, а сама вона без лушпиння, то за тиждень до збирання, в кінці першої декади серпня, багато садівники намагаються прискорити визрівання цибулин, підрізаючи гострої лопаткою частина коренів рослин на глибині 5¬-6 см нижче донця цибулини або обережно піднімаючи вилами цибулини разом із земляною грудкою, щоб злегка надірвати коріння.
Цей прийом відразу викличе припинення росту цибулини, зелена гичка починає сохнути, а через 4¬-5 днів після такої «операції» цибулина набуває властиву сорту забарвлення. Ось це підсихання і часткове вилягання листя цибулі і є сигналом до початку збирання.
Прибирати цибулю треба тільки в суху погоду. Його залишають з бадиллям на грядці або іншому сонячному, добре провітрюваному місці, щоб він просох, перевертаючи його в разі потреби. Коли шийка лука висохне і стане тонкою, а верхні луски цибулини забарвляться і підсохнуть, у цибулин видаляють корінці і бадилля, залишаючи шийку довжиною 2¬-3 см.
Для цибулі, вирощеного на вологих або сильно унавоженних грунтах, одного такого просушування цибулин часто буває недостатньо. Щоб він не захворів у другій половині зими, його треба прогріти не менше 6 год при температурі 43 ° С.
На урожай цибулі¬-севка також сильно впливає час прибирання. Оптимальний термін - через 7 днів після початку вилягання листя. З його прибиранням зволікати не можна, оскільки з настанням дощової погоди севок йде в зростання і погано зберігається.
Після збирання цибулю­-севок добре просушують. Для цього в суху погоду його розкладають тонким шаром прямо на землі, а в сиру - переносять під добре продувається навіс і щодня перевертають. Сушка може тривати до місяця. Чим краще севок просохне, тим менше при зберіганні він буде хворіти шейковой гниллю.
У цибулі¬-севка, підготовленого до зберігання, обрізають залишки листя, залишаючи пеньки довжиною 0,5 см, і сортують цибулини за розміром (оптимальний діаметр севка для більшості сортів 1,5¬-2 см). Потім їх додатково просушують в добре опалювальному приміщенні 8¬-10 днів при температурі 20 ... 25 0С або 2¬-3 дня при температурі 30 ... 35 0С близько опалювальних приладів.
В кінці просушування температуру треба підняти до 400С і витримати при ній цибулини 6¬-8 ч. Це покращує лежкість севка при зимовому зберіганні і вбиває всі хвороботворні початку в цибулинах.
В середині серпня прийшов час прибирати і часник. З його прибиранням запізнюватися не можна, оскільки головки можуть розсипатися, і часник стане непридатним для зберігання. Тому коли листя часнику почнуть жовтіти, а стебла нестрелкующіхся часнику поляжуть, цибулини висмикують із землі.
Викопаний часник підсушують 4¬-5 днів, краще на сонці і протязі, до повного всихання листя. Після просушування бадилля обрізають, залишаючи у цибулини шийку завдовжки 4¬-5 см, сортують і укладають на зберігання. Для зберігання в домашніх умовах часник часто сплітають в коси.
До прибирання насіннєвого часнику (бульбочек) необхідно приступати, коли розтріскається плівка, що прикриває повітряні цибулини. При затримці з їх прибиранням бульбочки розривають загальну сорочку і розсипаються. Зрізані суцвіття зв`язують у снопики і підвішують в сухому теплому приміщенні на 1¬-1,5 місяці для дозрівання. Потім снопики обмолочують, повітряні цибулини ретельно сортують за величиною і зберігають до посіву.
В середині серпня починають жовтіти, а потім зовсім полегают листя у рослин часнику, що виросли з посаджених ранньою весною бульбочек. Такі рослини підкопують, севок обережно вибирають з землі, просушують, очищають від листя і коренів і в кінці вересня знову садять на підготовлені грядки. Можна севок з землі і не викопувати, а прорідити на 6¬-8 см. Після відмирання листя такої часник вступає в період спокою, а на наступний рік дасть велику цибулину.


У серпні триває посилений догляд за огірками. При зборі цієї культури необхідно звертати увагу на форму і забарвлення плодів, а також колір бадилля. Якщо плоди світло¬-зелені із загостреною верхівкою (схожі на морквину), то їм потрібен азот якщо розширені догори і звужені до плодоніжки (схожі на грушу) - їм необхідний калій і т. д.
Збирати огірки необхідно через день, в ранкові години, натискаючи великим пальцем на плодоніжку і не смикаючи батоги. При цьому батоги не перевертається і не зрушують з місця. Кожен огірок, незнятий вчасно, затримує зростання інших зеленцов.
Прибрані плоди не можна довго залишати на вітрі або сонце, оскільки вони швидко в`януть. Навіть незначне пошкодження шкірки викликає загнивання, тому переробляти огірки краще в день збору.
На початку серпня треба терміново провести ще одну підгодівлю огірків. Для цього у відрі води розчиняють 1 літрову банку коров`яку, 1 ч. Л. сечовини і по 1 ст. л. суперфосфату і калійних добрив.
Також необхідно терміново з інтервалом 7¬-10 днів провести дві позакореневе підживлення розчином сечовини (на відро води - 2 ч. л. сечовини). Після такої підгодівлі листя у огірків стають темно­-зеленими. Крім цього таке обприскування пригнічує спалаху борошнистої роси і бактеріозу, які в цей час нерідкі. Але в останньому випадку обприскувати треба з інтервалом 5 днів, рясно змочуючи листя з обох сторін.
У серпні важливу роль для огірків грає останнім підгортання, коли виробляють осадку рослин. Для цього кожна рослина акуратно опускають зі шпалери до 4¬-5 междоузлия, укладають цю частину стебла на пухку землю і злегка присипають перегноєм. Таке омолоджування рослин дає значну прибавку врожаю.
У серпні повним ходом триває збір помідорів, і всі ваші зусилля повинні бути спрямовані на прискорення їх наливу і дозрівання. Це особливо важливо, якщо погода стоїть прохолодна і дощова. З цією метою в перші дні серпня в обігрівається теплиці треба прищипнуть всі крапки росту у помідорів, обірвати нераспустившиеся квітки, видалити зайву зав`язь, і систематично видаляти всі пасинки.
Всі ці процедури можна перенести на самий кінець серпня, якщо ваша теплиця дійсно тепла і буде надійно захищати їх у вересні від різких нічних знижень температури.
З хворобами справа йде складніше, оскільки з початку серпня, незважаючи на будь-які рекомендації в настирливої реклами, не слід застосовувати для обробки помідорів в теплиці отрути будь-якого походження. Тому в перші дні серпня в цілях профілактики фітофтори обробіть помідори 1%¬-м розчином бордоською рідини.
Зробіть це рано вранці, попередньо знявши з кущів все зрілі і бурі помідори. А пізніше обприскування треба буде проводити тільки абсолютно безпечним настоєм часнику. Бажано в цей же час обробити від фітофтори і посадки картоплі.
Для приготування настою часнику через м`ясорубку пропускають головки часнику, листя, стрілки, коріння. Один гранований стакан цієї маси заливають 1 л сирої води і настоюють добу. Потім розчин проціджують, доливають воду до 10 л і обприскують рослини. Фітонциди часнику знищують збудників грибних хвороб. Для кращого прилипання до рослини на 10 л розчину можна додати 1 ст. л. прального порошку або мила.
Щоб прискорити дозрівання плодів помідорів багато садівників використовують старовинні способи. Так, дозрівання томатів значно прискорюється, якщо кисті з плодами «вивернути до сонця». Цей прийом особливо ефективний стосовно сверхскороспелим сортам. При цьому під першою пензлем не повинно бути жодного листа.
Часто на висоті 10¬-12 см від землі роблять гострим ножем невеликий наскрізний поздовжній надріз стебла. У нього вставляють тріску так, щоб розсунути стінки стебла на 1,5¬-2 см. Для цих же цілей застосовують і часткове надриваніе коренів, обережно підтягуючи рослина вгору. Але, застосовуючи два останніх способу, коли на рослині багато дрібних, ще не сформувалися плодів, ви значно втратите в урожаї.
Найефективнішим способом прискорення наливу і дозрівання плодів є своєчасний збір сформувалися плодів бурими і закладка їх на дозаривание (дозрівання).
З прибиранням плодів помідорів спізнюватися не можна. Їх треба зняти з кущів, поки температура повітря не опустилася вночі нижче 8 ° С, а на плодах немає крапель вологи. Зазвичай це роблять вранці, коли помідори найбільш пружні і високоякісні.
У серпні триває догляд за овочевим перцем. Збирають його через 4¬-5 днів в стадії технічної стиглості, а плоди на насіння (у сортів) залишають дозрівати до фізіологічної стиглості, коли вони набудуть характерну для сорту забарвлення. Плоди перцю необхідно обрізати секатором або гострим ножем.
Часто до середини серпня рослини скоростиглих сортів перцю повністю виснажуються і починають давати дуже дрібні плоди. В цьому випадку перець необхідно знову добре підгодувати, причому найбільш ефективним є застосування розчину коров`яку або пташиного посліду.
До кінця серпня перцю потрібно дуже багато води, особливо при сухій погоді, оскільки він не переносить навіть найменшого осушення грунту. Тому поливати перець в залежності від погоди треба через 4¬-5 днів. У спекотні дні полив краще проводити вранці або ввечері з подальшим легким розпушуванням грунту.


У серпні посилено набирають вагу качани середньо¬- та пізньостиглої капусти. Для них в цей час, особливо при сухій погоді, найголовніше - полив. Його проводять щотижня з розрахунку 5¬-6 л води на рослину. В середині серпня капусту треба знову підживити, краще розчином коров`яку або пташиного посліду, а при їх відсутності - розчином нітрофоски (1 ст. Л. На відро води). На кожну рослину виливають по 1 л розчину.
Після кожного поливу грунт у міжряддях треба обов`язково рихлити, а в рядах - у міру росту бур`янів. Рихлити необхідно обережно, щоб не пошкодити рослини і зберегти все листя, оскільки кожен відірваний лист знижує вагу качана.
Не треба забувати, що в серпні на капусті по¬ раніше «бенкетують» тля, гусениці капустяної білявки і інші любителі соковитого і солодкого. Тому не слід забувати про відповідні «частування» для цих шкідників. У боротьбі з листогризучих гусеницями капусти хороші результати дає застосування згідно з інструкцією мікробіологічного препарату битоксибациллин.
З кінця липня повним ходом прибирають для реалізації і для особистого споживання пучковую морква товщиною 1,5 см і більше. При слабкому зростанні коренеплодів на початку першої декади серпня морква необхідно підживити розчином нітрофоски (1 ст. Л. На відро води) або розчином коров`яку і полити по 1 відру на 1 м2.
Значно підвищують урожай моркви і добре впливають на збереження коренеплодів позакореневе підживлення хлористим калієм, проведені у другій половині серпня за місяць до збирання врожаю.
Буряк в серпні також потребує регулярних поливах, особливо при тривалій жаркій і вітряну погоду. При нестачі вологи в грунті вже через 5¬-7 днів у неї починають в`янути листя, а коренеплоди перестають рости. При такій погоді буряк необхідно поливати щотижня по 1 відру на 1 м2. Дуже корисні для неї і освіжаючі поливи дощуванням вечорами, коли водою в невеликій кількості освіжають листя. Ця культура відгукується позитивно і на поливи злегка підсоленою водою.
В середині серпня треба зробити останнє проріджування буряка, прибираючи пучкову продукцію, коли вона досягне діаметра 3¬-4 см. При цьому залишилися рослини повинні знаходитися на відстані 6¬-8 см один від одного.
На відміну від моркви, у буряка до останнього дня необхідно зберігати все листя, оскільки кожен обламані лист веде до досить значної втрати врожаю. А у її сусідки петрушки, навпаки, для кращого наливу коренеплодів бажано у всіх рослин обірвати по 2¬-3 нижніх листа.
Формування врожаю картоплі закінчується до періоду підсихання бадилля, що вказує на фізіологічну зрілість бульб. До цього часу урожай досягає максимуму і збільшується вміст сухої речовини і крохмалю в бульбах.
При відсутності на бадиллі ознак фітофторозу і при сухій сонячній погоді бадилля картоплі бажано зрізати за 4¬-5 днів до збирання, залишивши пеньки висотою 7¬-8 см. У холодну дощову погоду, коли з`являється загроза масового зараження картоплі фітофторозом, бадилля необхідно зрізати за 10¬-12 днів до збирання. Не слід забувати, що фітофтороз з хворої бадилля переходить на бульби саме з крапельками стікає дощової води.
У серпні на літніх посівах редису, редьки і ріпи, призначених для зимового споживання, проводять перше проріджування при утворенні 1¬-2 листочків, а через 20¬-25 днів - друге. Остаточне відстань між рослинами в рядах редьки 12¬-15 см, а у ріпи - 10 см.
Проріджування і прополку бажано робити при вологому грунті, краще ввечері, коли знизиться температура повітря, щоб рослини за ніч зміцніли. У посушливу погоду дуже корисні поливи, оскільки при посухи коренеплоди дерев`яніють і стають несмачними.
Підживлення ріпи, редьки і дайкона бажано провести в ранньому віці: першу в фазі 3¬-х справжніх листочків, а другу - через три тижні, на початку формування коренеплодів. Найкраще для цих цілей підходить розчин мінеральних добрив (на 10 л води - по 1 ч. Л. Аміачної селітри, сульфату калію і суперфосфату).
Протягом усього серпня треба збирати і сушити пряну зелень: кріп, петрушку, селеру, мелісу лимонну, м`яту, материнку, ісопу, чабер, любисток і т. Д. Зелень треба промити, зв`язати в пучки і добу провітрювати в тіні на відкритому повітрі, а потім досушити в домашніх умовах. Після досушування її необхідно зберігати в паперових пакетах або жерстяних банках, не подрібнюючи листя.
До середини серпня (в залежності від погоди) все теплолюбні культури, що ростуть у відкритому грунті, бажано прикрити на ніч тунелем з плівки, щоб на 2¬-3 тижні продовжити термін плодоношення.
У серпні всі звільняються від овочевих культур ділянки вашого городу (і саду) необхідно засівати озимим житом, це буде відмінним сидеральних добривом.

В. Шафранський
(Матеріал з щотижневої газети "Садовод")

Увага, тільки СЬОГОДНІ!