Обрізка ягідників

Відео: Осіння обрізка ягідних кущів

ОБРІЗКА ягідників
Все сильніше гріє сонце, сідає сніг. Яблуні ми вже обрізали, почалася обрізка кісточкових. І під нашими ягідними кущами снігу залишилося зовсім небагато - пора і про них згадати.
Почнемо з малини і ожини, як з самого простого. Відомо, що обидві колючі красуні плодоносять на дворічних приростах, після чого втечу засихає. Восени ми вже вирізали під основу старі пагони, підв`язати - щоб снігом зламало - молоді. Березнева обрізка зводиться до несильному укорочення решт пагонів (схильних, особливо у малини, до підмерзання), що сприятиме кращому плодоношення. Трохи пізніше, коли зійде сніг і почне відтавати земля, подрихліте на 5-7 см плантацію, намагаючись привернути грунт: довгоносик, що зимує тут, виявиться нагорі і в більшості своїй не переживе нічних заморозків. Вирівнюємо підв`язку, і на цьому перші весняні роботи по малиново-ожинним посадкам можна вважати завершеними.
Переходимо до самим запашним нашим кущах, недарма їх назва походить від давньоруського слова «смород» - запах. Немає сенсу повторюватися про достоїнства і смакових якостях чорної смородини. Та й важко уявити собі будь-який сад без хоча б пари кущів цієї поширеної у нас культури. Хоча часто можна побачити сумну картину - стирчить кошлатий «восьминіг», ягоди дрібні, кислі, рослина уражена хворобами. Чому? В першу чергу - неправильна обрізка.
Формувати кущ чорної смородини треба з посадки саджанця. Якщо у нас був вкоріненого живця або кущик з трьома - чотирма гілочками з розплідника, дуже хочеться сподіватися, що при посадці минулої весни ви обрізали всю надземну частину, залишивши пеньки в 5-10 см. У цьому випадку за сезон при відповідній агротехніці (прополка, підгодівлі, розпушування, полив і т. д.) саджанець сформував кілька сильних, до півметра, приростів. Зараз можна їх не чіпати, лише видалити обламані снігом гілки і підмерзлі кінці. І чекати першого цвітіння. Основні роботи по формуванню куща почнуться наступної весни. Залишені гілки зміцніють, стануть структурними. Кущ від кореня видасть ще кілька пагонів, і тут вже буде потрібно вибрати, що залишити, що прибрати. На плодоносному кущі повинно бути 6-8 двох - п`ятирічних плодоносних гілок і стільки ж молодих на заміну. Серцевина куща повинна добре продуватися - це найперша умова від грибних хвороб. Зламані і загущающие гілки видаляємо, плодоносні злегка укорочуємо - щоб посилити цвітіння. Вирізаємо під основу старі, отплодоносившие гілки. Їх легко відрізнити за кольором кори - вони майже чорні, віку до восьми років. Майте на увазі, що чорна смородина не надто довголітнє рослина, максимальний вік інтенсивного плодоношення 10-12 років. Кущ проживе і довше, але буде хворіти, загущувальну слабкими плодоносить пагонами, врожаї знизяться і ягода подрібнює. І ще одне не зайве ранневесеннее захід. Поки що під кущами лежить сніг - обіллєте їх крутим окропом! Це істотно знизить вихід шкідників з початком вегетації. Секунди контакту деревини з гарячою водою рослині не зашкодять, а вже принаймні частина шкідників розбудять - все інше зробить холод.
Перші етапи формування саджанця червоною (або білою) смородини, якщо ви хочете отримати класичний кущ, подібні до таких у чорній. Хоча останнім часом для червоної смородини стала популярною нізкоштамбовая форма зростання, т. Е. Рослина формують як би деревцем з низьким, 15-20 см, стволиком. Червона смородина схильна до утворення більш вертикально орієнтованих, ніж у чорній, пагонів, і за кущем у вигляді «деревця» і доглядати простіше, і місця по площі крони він займає менше. Як скелетних залиште вісім - десять рівномірно розподілених по висоті відростання і радіусу куща пагонів. Наступної весни укоротите їх наполовину на зовнішню нирку, обріжте дрібні і слабкі бічні пагони до п`ятисантиметрову пенька. Зріжте всю поросль на штамбі. Скелет готовий. І далі основні принципи обрізки залишаються колишніми (замикайте поменше), тільки майте на увазі - червона смородина куди як більш «довгограючий» чагарник, ніж чорна. Так що при щорічній обрізці вводите відповідні корективи. А правильно сформований кущ може до 25 років успішно плодоносити на одному місці.
Існує думка, що обрізка агрусу - вищий пілотаж, недосяжний для початківців. Неправильно. Агрус, на відміну від порічок, володіє деякими біологічними особливостями, і якщо їх враховувати, все стає не таким вже страшним, хіба що сам процес травмонебезпечний - колючий, голубчику. Хоча в останні роки виведені безшіпие сорти. З наших ягідних кущів агрус - рекордсмен за тривалістю життя.
Є відомості, що кущ може досягати віку в 40 (!) Років, продовжуючи при цьому нехай неважливо, але плодоносити. Традиційно агрусу у нас формують кущем, хоча можливі й інші (прийнятні для чагарників) форми росту.
Про обрізку. Молодий кущ починають формувати так само, як кущ чорної смородини, і відразу перше «але»: закладають трохи більшу кількість скелетних гілок, уважніше стежать за періодичністю зміни їх вікових градацій. Гілка агрусу (друге «але») пізніше на рік, ніж смородина, принесе перші плоди, а й урожай буде давати довше. Обрізка плодоносному куща схожа на обрізку червоної смородини, але (третє «але») оскільки більшість сортів агрусу схильні формувати дуговидно пониклі пагони, що ускладнює обробку грунту навколо куща, обрізка проводиться на нирку, що дивиться вгору або всередину куща.
Четверте. Агрус в найбільшою мірою, ніж інша ягідна рідня, уражається борошнистою росою, тому уважно стежте, що б середина кущі не загущающих зайвими пагонами і була максимально доступна вітру і сонцю. І останнє. Наш колючий друг схильний давати масу кореневої порослі, яка за два роки здатна перетворити пристойний кущ в щільний клубок колючого дроту з гнилої серцевиною. Поросль краще вирізати в липні - серпні: річна обрізка обмежує зростання. Та й формуючу обрізку можна проводити в ці ж терміни.
Багатих вам врожаїв!
Д. Волков, біолог