Підвищення зимостійкості плодових культур

Відео: Майстер садівник. Щеплення плодових дерев

Підвищення зимостійкості плодових культур
Суть методу, що підвищує зимостійкість плодових культур, зводиться до наступного.
Необхідно або замінити речовина, що пов`язує кристали льоду в клітинах, або зробити його більш пластичним, щоб вода в клітці, кристаллизуясь і збільшуючись в обсязі, що не рвала оболонку клітини.
Коль недолік в грунті фосфору і калію істотно впливає на зимостійкість дерева в цілому, то, природно, необхідно їх внести в грунт в достатній кількості і пропорціях і, найголовніше, в потрібний час. Крім цього, як показала практика, якщо прищепити європейські сорти яблуні або груші на наші підщепи (сіянці Сибірської ягідної, яблуні Нездвецкого, парадизке пурпурової чи уссурийской груші, глоду), то цього ще недостатньо, щоб дати згодом деревцю путівку в життя з дотриманням певних агротехнічних заходів, що підвищують його зимостійкість. Необхідна подвійна перещеплення або окулірування саджанця, тобто від виріс в перший рік саджанця з прищепленого черешка або нирки, знову нарізаються живці або очі і прищеплюються або Окулірують на чисті підщепи знову. Таким чином, саджанець плодової культури готовий до посадки на місце лише на третій рік.
Щоб уберегти дерева від сонячних опіків і негативної дії різких коливань температури в осінньо-зимовий і зимово-весняний періоди, а саме в ці періоди і відбувається загибель плодових, їх потрібно побілити бордоською рідиною в суміші з водоемульсійною фарбою (0,2-0, 5л на відро). А додавання в розчин креоліну, нафталіну, карболки, пари пачок розчиненого дігтярне мила служить і відлякує засобом для гризунів. Побілку і обробку набризком гілок необхідно проводити після опадання листя.
Необхідно загострити увагу на наступному моменті в житті плодових дерев при підготовці їх до зимового періоду - це скидання листя. При осінніх затяжних дощах, а тим більше, якщо вони починаються з кінця серпня і супроводжуються ще й теплою осінню, необхідно вживати додаткових заходів щодо зменшення запасів вологи за рахунок збільшення числа-дренажних колодязів-труб (для відтоку води) глибиною від 0,5 до 1 м. Труби треба зробити з отворами по всій довжині, засипати їх великим щебенем і прикрити кришками, щоб в них не потрапляв зайвий сміття. Крім цього, вони послужать для збільшення запасу вологи в посушливий період і для підгодівлі.
Мінеральні добрива, що вносяться до початку другого сокоруху, в кінці липня, коли починається основний приріст гілочок, і восени, із закладенням їх в грунт є важливим фактором підвищення зимостійкості дерев.
Для цієї мети краще застосовувати фосфорні, калійні мінеральні, добрива (до 250 м кожного під доросле дерево) і деревну золу. Похідні солей фосфору і калію, потрапляючи в клітини нирок і кори дерева, не кажучи про деревину, служать пластифікатором речовини, що пов`язує кристали льоду в оболонці і самої клітини. Відсутність фосфору і калію в грунті істотно знижує зимостійкість дерев.
Азотні добрива у другій половині літа і тим більше, восени ні в якому разі не вносяться, так як це затягує зростання і визрівання деревини, що істотно знижує зимостійкість плодових дерев!
Після встановлення міцного снігового покриву необхідно провести промороження кореневої системи дерева шляхом прибирання снігу від стовбура до периферії крони дерев. По-перше, це набагато підвищує зимостійкість дерева, оскільки воно стає менш чутливим до різних змін в погодних умовах, що особливо помітно стало проявлятися в останнє десятиліття в зв`язку з потеплінням клімату на планеті, а по-друге, позбавляє від зайвих клопотів з мишами, які вважають за краще проробляти ходи під снігом в непромерзшей землі. Під дерева і навколо розкладіть відлякують мишей заготовлені чернокорень і бузину.
Взимку треба обов`язково навідатися в сад, коли встановиться сніговий покрив, і утоптати сніг навколо дерев. Навесні, на початку березня, коли сонячна активність досягає свого максимуму, потрібно посипати заздалегідь запасеної золою сніг, щоб зменшити палюче дію сонячних променів на дерева.
Весняні роботи зводяться до обрізку зайвого приросту і зламаних гілок. Треба не забувати всі зрізи замазувати садовим варом. В цей же період необхідно про¬-вапна першу рідку підгодівлю мінеральними добривами в співвідношенні N: Р: К = 20: 30:15 г на відро води. Другу рідку підгодівлю потрібно проводити в липні. Підживлення краще проводити в канавки по периферії крони, а потім їх засипати землею. В цей же час необхідно підсипати під плодові хоча б по піввідра деревної золи. По-перше, це підгодівля калієм, по-друге, зола не дозволяє мурашкам потрапити на дерево і заселити його попелиць. В цей же час бажано обприскати листя плодових дерев интаввиром з добавкою мікроелементів або, якщо їх немає, сечовиною з розрахунку 100 г на відро.
На мою думку і досвіду, все плодові культури в зонах ризикованого землеробства треба вирощувати невеликими компактними деревами з заниженою кроною, або на карликовій підщепі, або в кущовий формі. Якщо це природні карлики, то тим краще - менше клопоту.
Практично в будь-якій місцевості можна знайти дику яблуньку, грушу або підщепу для неї, майже карликового розміру з невеликим ареалом поширення. Наприклад: глід - відмінний карликову підщепу, або кизильник блискучий - гнучкий суперкарліковий підщепу для груш в більш північній зоні.
Природно, що на таких підщепах для яблуні і груші потрібно більш інтенсивна обрізка щорічного приросту на 2-3 нирки, але всі ці праці з лишком окупаються своїми вирощеними плодами.
Ці рекомендації стосуються особливо до умов Сибіру, Уралу, і півночі європейської частини Росії, і, взагалі, до тих суворих кліматичних зонах, де сніговий покрив досить довго тримається поряд з весняними нічними і поворотними заморозками.
Необхідно пам`ятати одне, що ями під посадки треба робити чесно, тобто закладати ями під плодові 1 м в діаметрі і 70 см глибиною, з гарним живильним грунтом як запорука майбутніх врожаїв. На дно ями треба накидати гіркою битої цегли, дрібних каменів, залізних зім`ятих банок для аерації - коріння теж дихають, а там де рівень грунтових вод високий - ще на дно ями покласти великий шматок шиферу або лист заліза для обмеження зростання центрального кореня, бо якщо центральний корінь досягне рівня грунтових вод, то дерево загине і, бажано, в цьому випадку посадити деревце на горбок заввишки 1-1,5 м.
Потім пошарово, добре утоптуючи кожен шар, насипати шар за шаром перегній з компостом, з перепрілої листям до самого верху ями, додаючи в кожен шар по сірниковій коробці суперфосфату і сірчанокислого калію. Ями треба готувати заздалегідь восени.
Яблуню треба садити похило, а грушу прямо. Далі все зводиться до агротехнічним заходам забезпечують підвищення зимостійкості саджанців, а в майбутньому і дерев. Тобто до осіннього, зимового та
ранньовесняних догляду за саджанцями поряд з їх формуванню і обрізанням.
Формування яблуні. Для зони ризикованого землеробства бажано сформувати дерево в напівкущова або кущовий формі, із заниженою кроною (рис. 1,1А), а вже потім проводити щорічну інтенсивну обрізку як показано на рис. 2. Практика останніх років показала, що при посадці 2-3-х яблунь різних сортів в одну яму істотно підвищується їх врожайність. Особливо помітно проявляється цей ефект при посадці разновеликих за своєю природою сортів полукультурок разом з яблунями, а вже тим більше з яблунями природних поникли форм, так званих самостланцев уральського селекціонера
Мазуміна М.А ..
По весні, після посадки саджанця на вибране місце, центральний втечу прив`язати до кілка в 2-х місцях, як показано на рис. 1, обрізати (вкоротити) і зріз замазати садовим варом. Форміровку продовжуємо і в наступні роки, намагаючись виростити дерево - кущ з 4-7-ю стволами і висотою не більше 1,8 м. Нижні, що відростають від центрального стовбура гілочки відводимо в сторони і прив`язуємо до кілочків. Подальша Формування полягає в наступному: всі знову відростають гілочки другого порядку обрізаємо на 3-4 бруньки, а далі все «новь виростають пагони обрізаємо на 2-3 бруньки (рис.2.).
Формування груші. Груша не любить пересадки, тому її треба висаджувати на заздалегідь визначений під¬-виготовлених місце. Бажано груші садити парами, хоча вони і самозапильних, але перехресне запилення істотно підвищує врожайність з кожного дерева. Цей метод, відпрацьований і практикується в зоні ризикованого землеробства ось уже з десяток років, садити пару-трійку яблунь або груш в одну посадкову, добре підготовлену і заправлену перегноєм і мінеральними добривами яму з подальшою Формування низького багатостовбурного куща-дерева, дуже добре себе зарекомендував щорічним підвищеним урожаєм в порівнянні з такими ж окремими деревами.

Для зони ризикованого землеробства і північної смуги Росії груша, в будь-якому випадку, вимагає потужної обрізки і зниження висоти крони максимум до 1,5 м поряд з предзимней підготовкою дерева.
Щорічні прирости у груші, як правило, потужні, кущисті і не встигають визрівати. До весни наступного року, верхівки приросту відмирають, оскільки обрізку плодових роблять навесні, але це не так важливо.
У перший рік по весні, після посадки саджанця на вибране місце, треба обрізати, вкоротити центральний втечу до першої бічної гілочки, бічні гілочки відвести в сторони і прив`язати до кілочків. Потім обрізати їх на 2-3 нирки вище прив`язі і зрізи замазати садовим варом. На відміну від яблуні грушу садять прямо.
Форміровку потрібно продовжити і в наступні роки, намагаючись виростити
дерево-кущ з 4-7-ю стволами і висотою не більше 1,5 м (рис. 3, За,). Подальша Формування полягає в наступному: всі гілочки другого порядку обрізати на 5-7 нирок, потім гілочки 3-го порядку на 3-4 нирки, а далі все знову виростають пагони обрізаємо на 2-3 бруньки. На відміну від яблуні стовбур куща груші виходить більш йоржистим, що теж позначається сприятливо на її зимостійкості і врожайності в цілому. Для груші виробляємо більш інтенсивну обрізку, ніж у яблуні та обмеження висоти крони максимум до 1,5 м.
Формування в наступні роки
Груша цвіте раніше яблуні на 1,5 - 2 тижні. Якщо у вашій смузі спостерігаються щорічні стійкі поворотні заморозки, то можна зрушити терміни цвітіння груші на 1 - 2 тижні досить простим способом. Після встановлення міцного снігового покриву слід розгребти сніг навколо стовбура на два метри в діаметрі і через день-два насипати туди рівномірно по колу невеликий шар тирси.
Підготовка дерева груші до врожаю наступного року така ж, як і для яблуні, тобто потрібно проводити регулярні кореневі підживлення, обприскування листя мікроелементами і т.д.
Тепер про полив плодових. При нестачі вологи внесені добрива підвищують концентрацію грунтового розчину, тому їх не слід використовувати, т. К. Вони можуть надати навіть згубну дію на дерева. Мінеральні добрива використовуються в співвідношенні N: Р: К = 20:30:15 г на 10 л води з розрахунку на один 2-х річний саджанець або 3-4 відра під доросле дерево, причому азотні добрива вносимо тільки в першу весняну підгодівлю (так як вони затягують зростання і визрівання деревини, що знижує зимостійкість дерев), а фосфорні та калійні - при весняної, літньої та осінньої підгодівлі. Для цього по периферії крони дерева вкопують три-чотири 30 см шматка азбестового, сталевий або поліетиленової труби, в які і заливаємо добрива. На дно труби треба насипати хорошу жменю щебеню. Для того щоб труби не забивалися землею, листям та іншим сміттям, замість кришок підберіть для них по діаметру порожні консервні банки.
Гнойову рідину при поверхневій підгодівлі розводять в 3 - 4 рази, а настій пташиного посліду в 10-12 разів і поливають з розрахунку 10 л на один дворічний саджанець.
Оскільки цей метод був відпрацьований і зарекомендував себе з кращого боку за перші 5-7 років на окремих деревах і "кущах" з 2-3-х дерев, посаджених в одну яму, то він був застосований і на ущільненої посадці саджанців в одну лінію на шпалеру. Крім того, як показала практика, врожайність з кожного дерева на шпалері або в кущі в середньому стала вище на 20% і перерви в плодоносінні за останні 10 років помічено не було.
М. Захваткин,
канд. бнол. наук,
Новосибірськ
Матеріал з щотижневої газети "Садовод" (2001р.)
Підписка на газету «Садовод»

Відео: Найкращі сорти плодових культур.avi