Липневі турботи в саду.

Відео: Город без клопоту. Як садити моркву?

На початку липня, коли відбувається масове утворення коренів у зелених живців, можна розмножувати ягідні чагарники. У деяких ягідних і декоративних культур, таких як агрус, деревні живці погано вкорінюються. Розмноження смородини, агрусу, малини, калини та інших культур проводять в парниках або розсадниках. З верхівок бічних пагонів на приростах минулого року зрізають короткі черешки довжиною 8-10 см, причому верхній зріз роблять прямий (над листом), а нижній - косий (під листом). Листочки на держаках відщипують, не допускаючи подвядания. Залишають тільки верхні 2 листа, причому їх можна вкоротити наполовину. Висаджують живці на відстані 3-5 см в ряду, між рядами повинна бути не менше 5-7 см. В якості грунту краще використовувати суміш торфу і піску

Відео: ДРУГЕ ЖИТТЯ РЕЧЕЙ В САДУ І ГОРОДІ !!!

(1: 1). Його насипають шаром 10-15 см. Живці заглиблюють на 1,5-2 см. Догляд за живцями після посадки нескладний. Їх накривають плівкою, притеняют в сонячну погоду, поливають, при необхідності роблять прополки. Основне в догляді: систематичний полив, обприскування підігрітою водою, розпушування грунту. Протягом перших 5-7 днів плівку не знімають, а вечорами парники провітрюють. Найкращі умови для коренеутворення - туман, коли грунт не перезволожуються, повітря з неї не витісняється водою, а листя постійно обволікаються вологою. Створити такий мікроклімат можна дрібним розпилом води за допомогою обприскувача. Температура грунту в цьому випадку повинна бути близько 18 ... 20 ° C. Всі ці умови необхідно підтримувати до утворення коренів.
Якщо потрібно укоренити не більше 10-20 живців, їх можна висадити поруч з водопровідних краном (щоб не забути обприскати водою), в злегка затіненому місці, під ковпачки, зроблені з розрізаних навпіл пластикових пляшок з-під мінеральної води, які рано навесні ми використовували для укриття від заморозків розсади ранньої капусти. Під кожен такий ковпачок можна посадити по 2-3 держака. Під ними також можна розмножувати живцюванням троянди, шипшина, жимолость, актинідію і ін. У міру необхідності живці поливають, одночасно перевіряючи їх стан. Таким чином, без особливого клопоту можна забезпечити себе посадковим матеріалом цікавлять вас культур і сортів.
Як і здерев`янілих, зелені живці краще вкорінюються при обробці їх перед посадкою ростовими речовинами.
Після вкорінення живців, коли з`являться перші листочки, потрібно зробити підгодівлю мінеральними добривами: в 10 л води розчиняють 20 г сечовини (1ст. Л.), 30-35 г суперфосфату (сірникову коробку) і
20 г хлористого калію (1ст. Л.) Або 50-60 г комплексних добрив, що містять всі елементи живлення. Це відро виливають на 4-5 м2 грядки. Після підгодівлі рідкими добривами слід омити рослини чистою водою, щоб не було опіків. Коли вкорінені живці дадуть бічні пагони, проведіть підгодівлю молодих рослин мінеральними добривами з розрахунку 20-30 г сечовини, 30 г суперфосфату і 20-30 г хлористого калію на 1 м2, краще у вигляді водного розчину. восени
(На початку жовтня) вкорінені живці потрібно буде пересадити на грядки на відстань
20 см один від іншого.
Підтримуйте у вологому стані грунт, де пришпилені відведення агрусу, калини, шипшини та інших рослин. У липні на горизонтальних отводках утворюються прямостоячі пагони. Їх підстави слід присипати пухкої вологою землею або перегноєм на 8-10 см для утворення додаткових коренів.
Наливаються плоди яблук і груш. Перевірте, чи правильно встановлені підпори під гілки, чи надійно дротове кріплення. У разі відламів і розщеплення гілки потрібно відразу ж міцно скріпити, зблизивши їх до початкового положення.
Треба систематично підбирати опале з дерев плоди, особливо уражені плодожеркою.
Липень - не тільки місяць продуктивного росту плодових і ягідних рослин, але і період формування у них плодових бруньок - основи врожаю наступного року. Рослини в цей час не повинні відчувати нестачу в харчуванні, їх слід підгодовувати і забезпечувати водою, охороняти від поразок хворобами і листогризучих шкідниками, рихлити ґрунт, видаляти бур`яни. Якщо великий урожай ягід послабив приріст молодих пагонів, відразу ж після його збирання кущі слід підгодувати повним мінеральним добривом (краще з мікроелементами) - в 1 ст. л. суміші, що містить азот, фосфор і калій у співвідношенні 1: 2: 1, на 10 л води.
Ті, хто отримав протягом літа правильний догляд дерева під кінець місяця закінчують зростання, молоді пагони починають визрівати, одревесневать. У цей період слід зменшити до можливих меж полив і розпушування грунту в саду, не рекомендується вносити азотні добрива, щоб не викликати вторинного росту пагонів, тобто потрібно оздать умови для визрівання дерев і благополучній їх перезимівлі.
Для утворення бічних розгалужень кущів ожини і малини потрібно зрізати верхівки у однорічних пагонів.
Старі, малостійкі до хвороб і шкідників або хворі, маловрожайні, тобто непридатні для подальшого використання кущі необхідно викорчувати. Після збору ягід на чагарниках часто виявляється велика кількість кліщів, попелиць, галлиц, з`являються такі хвороби як іржа, антракноз, септоріоз, борошниста роса. Для знищення їх використовуйте рекомендовані пестициди.
На суниці урожай ягід уже зібраний, з`явилися «вуса». Оскільки вони тривалий час харчуються за рахунок материнської рослини і виснажують його, їх рекомендується регулярно видаляти. Поки вони молоді і ніжні, їх можна відщипнути близько суничного куща. При такій відстані «вусів» рослина більше поживних речовин направить на формування майбутнього врожаю. У зазначених кращих, призначених для розмноження кущів «вуса» залишають. Треба пам`ятати, що найсильнішими вважаються найбільш близько розташовані до материнського рослині перша і друга розетка.
Пора братися за обробку плантації: видаляти хворі і засохле листя, рихлити ґрунт з внесенням добрив, забезпечити рослинам хороший полив. Не можна запізнюватися з цими роботами. Післязбиральний догляд за суницею має велике значення для отримання майбутнього врожаю. Це відноситься також і до ягідним чагарниках.
Скоро треба робити посадки суниці на новій ділянці. Ранні посадки вусів дозволять рослинам раніше вкоренитися, краще розвинутися і до осені закласти квіткові бруньки. У перший після посадки рік вже можна буде зібрати ягоди. Необхідно продумати: куди ви будете висаджувати рослини, чи достатньо родючий, забезпечений поливом, чи добре освітлений обрану ділянку. Потрібно починати готувати грунт для посадки суниці. На кожен м2 зазвичай вносять не менше 2-3 кг органічних добрив (краще гною) і 10-15 г суперфосфату. Після вкорінення висаджених рослин суниці поверхню грунту навколо них можна буде обкласти перегноєм або компостом з розрахунку 3-4 кг на 1 м2. Не можна використовувати для цього свіжий гній, так як в подібному випадку надлишковий азот викличе інтенсивний ріст листя. Рослини йдуть в зиму незагартованими і часто вимерзають.
Деякі садівники-любителі культивують суницю на одному і тому ж ділянці без пересадки протягом 8 років (часом і більше). Особливістю цього способу вирощування є те, що в перший рік рослини висаджуються двома рядками з відстанню між ними близько 1-1,2 м. На другий рік вуса не обрізають, а все їх направляють в міжряддя. Вони вкорінюються і продовжують рости на цьому місці. Старі рядки суниці після того, як з них зібрали врожай ягід, ліквідуються. Для цього чудово можна використовувати плоскоріз. Він і розпушити грунт, і видалить всі рослини з міжряддя. На третій рік ягоди збирають з центрального ряду, а вуса направляють по краях грядки, на четвертий рік надходять як на другий, і так далі. Цей спосіб обробітку суниці давно з успіхом застосовують на Заході. Він простий, вимагає малих витрат часу і праці, і дозволяє уникнути інфекції, так як старих (старше 2-х років), хворих рослин тут немає. Крім того, всім відомо, що найбільший урожай дають дворічні рослини суниці. Ділянка підтримується в чистому стані, забезпечується поживними речовинами відповідно до агротехнічними рекомендаціями для суниці. Добрива, як органічні, так і мінеральні, вносяться при обробці міжрядь.
Важливі роботи мають бути в кінці місяця в плодовому розсаднику. Наближаються терміни окулірування підщеп - щеплення «сплячим» оком. Приготуйте окулировочні і садові ножі, секатори, обв`язувальний матеріал (плівку).
На двулетках потрібно вирізати на кільце пагони потовщення і шипики, до яких були підв`язані пагони продовження (провідники). Якщо на штамбах і біля коренів з`явилася поросль, її треба видалити.
Насіння вишні і сливи для проростання потребують значно більшого післязбиральної дозрівання, ніж насіння яблуні і груші (більше 5-6 місяців). Їх рекомендується висівати відразу після вилучення з плодів або ж застратіфіціровать в помірно вологому піску, зберігаючи в підвалі.
Майже повсюдно дозріла і зібрана найраніша і багата вітамінами ягода - жимолость. Йде збирання суниці. Встигає малина, агрус, вишня та інші ягоди. Можна їх заготовляти про запас традиційним способом - варити варення і закочувати банки з компотами. Але можна заготовити ці продукти на зиму, зробивши дуже смачне асорті з живих, консервованих з цукром ягід. Чудове асорті виходить із суміші агрусу, чорної смородини та малини. Агрус добре желирующих. Діставши взимку банку з цим продуктом вам, можливо, доведеться розрізати його ножем. Смачне асорті виходить з червоної смородини кислих сортів з суницею або малиною. Сахара досить в першому випадку 1 кг на 1 кг подрібнених ягід, у другому його кількість можна збільшити до 1,5 кг на 1 кг. Правда, тут є одна хитрість. Агрус, призначений для переробки, потрібно збирати недостиглі. Не можна використовувати для цього перезрілі ягоди. У них починаються ферментативні процеси, що призводить до бродіння і, отже, псування ваших заготовок. Крім того, слід знати, що не потрібно тримати їх в кімнатних умовах до повного розчинення цукру. Це також може привести до псування продукту. Рекомендується в даному випадку ягоди подрібнювати, відразу додаючи в них цукор і розкладаючи по банкам, після чого на 2-4 тижні їх слід поставити в холодильник. Після цього ваші ягоди, консервовані таким чином, без проблем можуть зберігатися як завгодно довго.
При такій заготівлі потрібно чимало цукру. Мене навчили зберігати консервовані з цукром живі ягоди в морозильній камері. До подрібненим ягодам цукор додають за смаком і, розклавши по пластиковим коробок, ставлять в морозилку. Витрата цукру тут невеликий, ягоди не такі нудотно солодкі і підійдуть навіть людям, що мають проблеми з високим вмістом цукру в крові.
Зайва кількість червоної смородини для багатьох є проблемою. Чудові кущі доводиться викорчовувати тільки тому, що ягід не з`їсти. Але ж червона смородина дуже корисна. Пропоную рецепт соусу з червоної смородини (так, так! Саме соусу до м`ясних страв, вареним ковбас, сосисок і сардельок, годиться він і на бутерброди). Ягоди подрібнити, додати за смаком тертий часник і сіль. При бажанні можна додати дрібно нарізану пряну зелень: свіжу петрушку, селеру, любисток, кріп, базилік, коріандр, естрагон, материнку, однорічний майоран, чебрець, чабер, фенхель і т. Д. Розкласти по банках або пляшках з-під кетчупу і помістити в холодильник. Зберігається така заготовка роками. Тільки навряд чи вона так довго простоїть.
Не потрібно говорити, що у всіх випадках необхідно, звичайно, дотримуватися чистоти і використовувати тільки хороше сировину. Пам`ятайте, що зібрані ягоди довше зберігаються, якщо їх знімати в суху погоду. Так прибрані з дотриманням цього правила ягоди агрусу зберігаються в холодильнику при температурі 5 ° C більше 10 днів. А ось для вживання в свіжому вигляді краще використовувати повністю доспілі ягоди, коли вони стають м`якими, набувають забарвлення і смак, властиві даному сорту. Малину потрібно збирати не рідше ніж через кожні 2-3 дні, не допускаючи її перезрівання. Не можна зволікати зі збором чорної смородини, так як стиглі ягоди швидко перестигають, лопаються і сильно обсипаються при зборі. Якщо дозрівання ягід в кистях чорної смородини неодновременное, урожай слід збирати в 2-3 прийоми в міру готовності ягід, намагаючись відщипувати їх разом з плодоніжкою (це особливо стосується сортів з «сирим відривом»). Сорти смородини з сухим відривом прибирати простіше - навіть будучи повністю дозрілими, вони зручні при збиранні. При одночасному дозріванні ягід в кисті їх краще збирати кистями, так як при цьому вони більш транспортабельні, краще зберігаються, з них не випливає цінний сік. У червоної, білої, жовтої та рожевої смородини ягоди здатні довго, до півтора місяців, не опадати після дозрівання, але тривала волога погода, що не рідкість в наших кліматичних умовах, може привести до розтріскування ягід.
Великої шкоди врожаю ягід і вишні наносять птиці, особливо дрозди і горобці. Надійний спосіб захисту від них - укриття гілок сітками з комірками розміром 3-5 см. Сітки накидають на крони дерев за допомогою жердин або вкривають ними кущі з ягодами і підв`язують до гілок. Відлякують дію надають смужки фольги, поліетиленової плівки, стрічки від відеомагнітофона, які розвішують на гілках у вигляді прапорців. Тільки після збору ягід їх слід відразу ж видалити. Вся справа в тому, що птахи з часом звикають до них і спокійно сідають поруч.
У відкритому грунті основними роботами залишаються прополки, проріджування, поливи та підживлення. Пора робити друге і третє підгортання пізніх сортів картоплі та кочанной капусти.
На рослинах ультраскоростиглих сортів білокачанної капусти встигають суцвіття. Ранні сорти, як правило, нестійкі до розтріскування, тому збирання врожаю слід робити вибірково, зрізаючи ті з них, які мають верхній листочок натягнувся і заблищав. У народі кажуть - качан став «лисим». У цвітної капусти дозрівають перші головки. Чи не притінення чи пізно укриті від сонця, вони стають розсипчастими, з неприємним смаком. Їх можна використовувати тільки для супу, в той час як білі, ніжні, делікатесні головки підійдуть і для приготування оригінальних салатів в сирому вигляді. Притіняючи кольорову капусту, листя зривати не слід, т. К. Їх може забрати вітром, а надломлені по центральній жилці нікуди не дінуться і будуть, крім того, працювати. У них, як і раніше піде фотосинтез, а що утворилися в результаті цього пластичні речовини рослина буде перекачувати в свої продуктові органи. З притенением поспішати не слід. Розмір вкривають головочкі повинен бути близько 2-3 см. Якщо це зробити до їх появи, то головки можуть і зовсім не утворитися.
В кінці місяця потрібно зробити вершкованіе капусти брокколі. Живильні речовини рослина буде направляти в бічні нирки на зростання кочанчиков.
На звільнену від ранньої зелені площа можна посадити розсаду цвітної капусти та брокколі для осіннього споживання. При дотриманні всіх правил вирощування, в більш сприятливих умовах температури, вологості і харчування в липні - вересні можна отримати хорошу головку до 1,5 кг вагою. Непогано зайняти звільнені грядки пекінської або китайською капустою, особливо кочанних сортів. На короткому дні ці рослини формують великі качани, що досягають в діаметрі 30 см. Для отримання такого врожаю необхідно надати рослинам велику площу харчування. Їх слід висівати за схемою: 60х40 (50) см. В одну лунку можна посіяти кілька насіння. Вилучені в подальшому при проріджуванні рослини з 5-6 листочками можна використовувати в їжу як молодий салат.
Посіяний на початку липня редис формує величезні, соковиті коренеплоди чудових смакових якостей. Причиною цього є, як і в попередньому випадку, короткий світловий день. Посіяний в липні крес-салат не уражається хрестоцвітими блошками і формує великі розетки соковитих листя приємного смаку. В цей час також можна посіяти кріп на зелень, салат і шпинат. В термін до 10-15 липня потрібно посіяти дайкон і ріпу для осінньо-зимового споживання, а якщо запізнилися з посівом чорної редьки, це ще можна зробити на самому початку місяця.
Настала пора цвітіння багаторічних луків. Добре, якщо це шніт-цибуля, слизун або запашний - красива грядка, око не відвести! При цвітінні листя батуна і шніт-цибулі стають жорсткими і практично неїстівними. Якщо ви не переслідуєте мету отримати насіння, листя і квітконоси необхідно зрізати вище рівня грунту (приблизно на 5 см), розпушити і підгодувати азотними добривами. Якщо в грунті недостатньо вологи, потрібно полити. Через пару-трійку тижнів у вас на столі знову буде ніжна вітамінна зелень.
Не у всіх городи на рівних, високих ділянках. У деяких вони розташовані на низьких, болотистих місцях. Овочі і навіть картопля доводиться вирощувати на високих грядках. Все б нічого, але так сильно заростають боки гряд! .. Візьміть лопату і акуратно зріжте з боків 1-2 см землі, скинувши її на дно канавки. Обрізаючи боки гряд, ви позбудетеся від бур`янів, правда, канавка між грядками стане трохи ширше (це слід передбачити при розміщенні рослин на гряді) і дрібніше.
У відкритому грунті в кінці місяця слід зробити вершкованіе томатів, щоб рослини не витрачали даремно поживні речовини на зростання біомаси, а направили їх на формування і дозрівання врожаю. Можна обірвати і всі квітки, так як вони все одно не встигнуть дати врожай. Справа в тому, що на дозрівання плодів у цієї культури йде приблизно місяць, а за середньостатистичними даними до 25 серпня в нас трапляються перші заморозки. В цьому році вони повинні бути обов`язково, так як навесні не все заморозки вийшли.
У теплиці теж назбиралося справ. Придивіться: не всі квітки томата зав`язують плоди. У чому причина пустоцвіту? Чи не відбувається запилення. Рослина томата має специфічний аромат, і комахи відвідують його квітки вкрай рідко. Томат - рослина, пристосоване природою до самозапилення. Пилок у нього липка, важка, зриваючись з тичинок, потрапляє на рильце маточки, розташованого усередині тичинкової трубочки. Внаслідок ряду причин: сортові особливості, висока температура в теплиці - у квіток рильце маточки виступає за межі тичинок. Ці-то квітки, якщо їх не запилювати штучно, і обпадають, не утворюючи зав`язі. Для запилення квіток потрібно акуратно постукувати палицею по дроту, до якої прив`язані шпагатом рослини. Тоді коливання від дроту будуть передаватися рослинам і їх квіткам, а пилок, зриваючись з тичинок, буде потрапляти на товкач, навіть якщо він довший тичинкової трубки, т. К. У томата квітки дивляться вниз. Можна також рано вранці вручну обережно трусити квіточки томата, торкаючись кисті пальцями знизу. Знову доводиться говорити про переваги підв`язки рослин за допомогою шпагату до натягнутою під покрівлею теплиці дроті або прикріпленої рейці.
Не можна допускати дуже високих температур в теплицях (вище 30 ... 35 ° C) - пилок томату стає стерильною, вона не проростає на рильце маточки, тому-то запліднення відбувається в повному обсязі. Це теж є однією з причин опадання квіток. Якщо немає можливості відкривати і закривати кватирки (і двері, - якщо дуже жарко), краще їх залишити відкритими. Внаслідок нерегулярного поливу в теплиці і парнику, особливо в жарку погоду, плоди томатів уражаються фізіологічним захворюванням - вершинної гниллю. Верхівка плодів спочатку біліє, потім засихає. Іншою причиною цього може бути нестача кальцію. Високі денні температури, коливання вологості приводять до розтріскування плодів томата.
Уважно оглядайте рослини огірка в теплицях. Уражені кореневою гниллю рослини можна спробувати врятувати, пріспустів їх і засипавши частину стебла ґрунтом, попередньо полив її рожевим розчином перманганату калію. Якщо мокра гниль зустрічається на стеблі і черешках листя, причиною чого найчастіше є холодна крапель, зривається з плівковою покрівлі (правильно підбирайте світлопрозорі матеріали для накриття культиваційних приміщень!), Потрібно уражену частину рослини акуратно обтерти сухою ганчіркою і змастити це місце крейдяний кашкою, приготовленої на 1% -му розчині мідного купоросу. Гниль підсихає, і рослина залишається вегетувати.
Почав стрелковаться озимий часник. Ці стрілки необхідно видалити якомога раніше. Вони відтягують поживні речовини від почала формуватися цибулини. Видаляють стрілки, сощіпивая їх трохи вище останнього листа, як тільки вони з`являться. Якщо запізнитися з цією роботою, можна втратити до 15-40% врожаю. Молоді ніжні стрілки можна використовувати в їжу. Видаляючи, залиште їх на 4-5 найбільших рослинах. На них з`являться повітряні цибулинки, які восени використовуєте для посадки з метою омолодження часнику. При вирощуванні його з повітряних цибулинок, в перший рік отримують цибулину-однозубку, розмір якої, в залежності від сорту і агротехніки, буває від 1 до 3 см. На наступний рік з неї вийде хороша цибулина з 4-5 зубками, посадивши які отримують цибулину трохи більшого розміру з 6-8 зубками. Крім розмноження, стрілки на часнику залишають для того, щоб знати про час початку його збирання. При ранній виїмці рослин з грунту можна недобрати частина врожаю, а при пізній прибирання у деяких сортів цибулини розсипаються, частина зубків втрачається, залишається в грунті, проростаючи навесні і засмічуючи посіви інших культур. Крім того, прибрані з запізненням цибулини погано зберігаються. Зазвичай прибирають часник при пожелтении і на початку всихання кінчиків листя. В умовах цього року у багатьох любителів часник з травня має пожовклі листочки, причиною чого були несприятливі умови перезимівлі. У багатьох, на жаль, кислий грунт, а часник погано переносить підвищену кислотність. На важких, запливаючих грунтах, при нестачі повітря коріння, ослаблені рослини в спекотні дні липня сильніше уражуються фузаріозом, що теж викликає передчасне пожовтіння і усихання листя. Виходить, що по листю не завжди дізнаєшся - коли збирати врожай ... А ось коли на стрілках формуються повітряні цибулинки, сорочка, що закриває їх зовні, лопається - якраз і настав час збирання, тим більше, що для кожного сорту воно своє.
Щоб зібрати високий урожай, необхідно продовжувати ретельний догляд за рослинами, а головне - стежити за появою шкідників і хвороб. М`яка зима сприяла успішній перезимівлі різних комах. Для їх знищення можна, звичайно, скористатися отрутохімікатами, але слід подумати і про своє здоров`я. Крім того, у комах з`являється звикання до отрут, і з кожним новим поколінням воно посилюється. У багатьох в садах живуть сонечка, ні в якому разі не можна їх знищувати. Придивіться: і вони, і личинки цього корисного комахи (сірі, червоподібні, плоскі, з червонувато-оранжевими цятками з боків) дуже ненажерливі і з задоволенням ласують попелиць. Залучайте на свій город сонечок!
На картопляних грядках з`явилися не тільки дорослі особини, а й личинки колорадського жука. Залишається тільки збирати їх вручну або, що небажано, користуватися отрутами.
На овочевих грядках теж досить всяких проблем ... У моркви і кропу чомусь який рік кучерявості листя. Якщо культурам не допомогти, то через пару тижнів вони все пожовтіє і почнуть гинути, а до осені у решти рослин моркви і петрушки будуть дрібні, дуже жорсткі, практично неїстівні коренеплоди, з величезною мочкою коренів. Це теж «постарався» шкідник - морквяна листоблішка. Обробляючи рослини від шкідників, слід пам`ятати, що отрути не спрацьовують, якщо після їх застосування піде дощ або буде зроблений шланговий (тим більше, дрібнодисперсний) полив. Обприскувати отрутохімікатами рослини можна не пізніше, ніж за 2 місяці до збирання врожаю. При пізньої обробці отрута не встигає розкластися, і на вашу печінку ляже додаткове навантаження. Спробуйте підгодувати рослини гноївкою або сброженной травою, розведеної 1: 3, поливаючи цим розчином безпосередньо рослини. Це викличе інтенсивний ріст листя, що сприятиме в подальшому формуванню нормального врожаю, і, крім того, запах гнойового аміаку переб`є аромат рослин, дезорієнтувати шкідника.
Рослини капусти то тут, то там починають подвядать. Листя у них жовтіють. Якщо взяти їх в руку і обережно потягнути вгору - легко висмикуються, а на поїдених залишках корінців - білі черв`ячки ... Огляньте стеблинка поки ще здорових рослин на кордоні повітря і грунту. Ви без праці можете виявити яйцекладку капустяної мухи. Для того щоб відлякувати комах і перешкоджати відкладання ними яєць, необхідно постійно рихлити ґрунт навколо рослин. Можна землю навколо і навіть самі рослини поливати відваром тютюнового пилу з додаванням господарського мила. Пробуйте протягом декількох днів настояти пасинки томатів в мильній воді і використовувати цей склад для боротьби зі шкідником. Непогані результати дає підгодівля аміачними добривами. Хто зробив «живий» або «зелений» гній, компостіруя траву, може використовувати це сильно пахне добриво для підживлення рослин капусти не тільки з метою забезпечення їх поживними речовинами, а й для відлякування шкідників.
Тепла і волога погода дуже сприятлива не тільки для культурних рослин і бур`янів, а й для грибів, бактерій - збудників хвороб. Придивіться до рослин, особливо в захищеному грунті. Недотримання режиму температури і вологості в теплицях призводить до ураження культур бурою плямистістю, макроспориозом, бактеріозом. Подекуди з`явилися перші ознаки фітофтори на картоплі, несправжньої борошнистої роси на луці. Препарати міді сприяють захисту рослин від цих хвороб і забезпечують їх цим мікроелементом, нестача якого, крім того, викликає у таких культур, як цибуля, фізіологічні розлади.
Якщо стоїть дощова погода, на листках багатьох рослин може з`явитися борошниста роса. При ураженні огірків, гарбуза, кабачків, патисонів, листя їх можна полити слабким розчином сироватки з-під кислого молока (1 л на відро води). Кисломолочні бактерії швидко з`їдають борошнисту (справжню, а не псевдо) росу.
Ще раз перевірте, як проведено проріджування моркви, петрушки, брукви, ріпи, буряка та інших коренеплодів. Зробіть підгодівлю картоплі, коренеплодів, цибулі добривами з розрахунку 10-15 г калійних і 15-20 г фосфорних добрив на кожен м2. На початку місяця підгодуєте рослини озимого часнику фосфорно-калійними добривами (30-40 г суперфосфату і 15-20 г хлористого калію на 1 м2). Ні в якому разі не можна давати азотні добрива! Капусту слід підгодувати повним добривом (30-40 г на 1 м2), а зеленим овочевим рослинам - зробити азотну підгодівлю з розрахунку 10-15 г на 1 м2. Перед дощем або поливом можна зробити суху підгодівлю. Її потрібно проводити обережно.
Розсипаючи добрива, намагайтеся не потрапляти на листя, нирки і, тим більше, стеблинки ніжних овочевих рослин. Це може бути причиною не тільки опіків, але навіть і загибелі їх. Добрива краще розміщувати поруч з рослинами. Слід врахувати, що найбільша кількість всмоктуючих корінців розташоване на рівні краї листя, тому зовсім необов`язково підсипати добрива під стебла рослин. Мало того, це робити вкрай небажано. Можна, потрапивши на стеблинки і нижні листочки, спалити їх високою концентрацією мінеральних солей. Для сухої підгодівлі можна пристосувати щільний поліетиленовий пакет. Ножицями потрібно акуратно зрізати у нього нижній куточок, щоб отвір був не більше 1-1,5 см в діаметрі. Потім насипте в пакет добриво, приготоване відповідно до потреби рослин, попередньо подрібнивши всі грудочки і ретельно перемішавши їх. Цей пакетик проносимо між рядами моркви, петрушки та інших культур, майже торкаючись їм землі і злегка струшуючи. Через вирізаний отвір добриво буде рівномірно висипатися на поверхню грунту. Тепер не варто побоюватися попадання хімічних солей на листочки, стебельця - навіть при дуже близькому розташуванні рядків на грядці, добриво рівною цівкою буде розподілятися по центру рядка. Після підгодівлі слід закрити добриво в грунт мотикою.
Якщо ви хочете мати на своїй ділянці багаторічники або оновити їх (луки батун, шніт, слизун, запашний лук, щавель та ін.), Не забудьте посіяти їх на початку місяця, щоб до осені рослини сформували 3-5 справжніх листків, накопичили достатній запас пластичних речовин і добре перезимували. Більш пізні посіви багаторічних культур, особливо луків, можуть вимерзнуть, та й урожай зелені на наступний рік при такому посіві буде готовий на 1-2 тижні пізніше. Підбираючи ділянку під ці культури, врахуйте, що він не повинен затоплюватись, грунту повинні бути пухкими, незапливающімі. Багаторічні овочеві рослини на одній ділянці вирощують 2-3 роки, тому грунт необхідно ретельно обробити, заправити поживними речовинами. Під них на кожен м2 вносять 4-5 кг органічних, 20-30 г азотних, 20-40 г фосфорних і 15-20 г калійних добрив.
Не забудьте про рослини в теплиці, парнику. Необхідно своєчасно, не рідше одного разу в тиждень, їх підкручувати, робити прищіпки, пасинкування. Ні в якому разі не запізнюється з виконанням цих робіт. Систематично, один раз в 7-10 днів, підгодовуйте рослини огірків, томатів, перцю в захищеному грунті. Огірок і перець добре відгукуються на підгодівлю органічними добривами (коров`як 1:10, гнойова жижа 1: 3), тому непогано чергувати мінеральну підгодівлю з органічної. Томат краще підгодовувати тільки мінеральними добривами, т. К. В свіжому гної і гною рідині міститься велика кількість азоту, що викликає інтенсивне зростання бічних пагонів - пасинків, затінюють рослини і ускладнюють їх аерацію, що в підсумку знижує імунітет рослин. Співвідношення азоту, фосфору і калію в підгодівлі до плодоношення 2: 2: 1, під час плодоношення - 1: 1: 1. Томат дуже чуйний на підгодівлі фосфорними добривами. Плоди стають смачними, цукристими. Слідкуйте за появою хвороб і шкідників. Рослини дають урожай продукції і застосовувати отрути неприпустимо. Регулюйте мікроклімат в теплицях і парниках. Підвищення температури і вологості є причиною виникнення хвороб. Не забувайте, що якщо в теплиці вище 30 ° C, у рослин томата і перцю пилок стає стерильним і плоди не утворюються. Недостатнє освітлення, недостатня аерація також знижують завязиваемость квіток і призводять в результаті до зниження врожаю.
Встигають на садовій ділянці ягоди. Що робити з ревенем? Куди подіти його черешки? Пам`ятайте, що термін збирання не так впливає на вміст щавлевої кислоти в листі і черешках цієї культури, як вік листя. Тому в їжу їх слід використовувати тільки молодими. Існує чимало способів заготовки ревеню про запас.
Черешки помити, обрізати верх, низ, зачистити. Шкірку можна не знімати. Розрізати впоперек шматочками товщиною 1 см, засипати цукровим піском 1: 1, поставити поки не дасть сік, і варити 45 хв. Вийде варення, що нагадує цукати.
Якщо приготовані шматочки ревеню всипати в киплячий сироп (співвідношення ревеню і цукру 1: 1) і варити 45 хв, вийде маса типу джему. Для додання приємного аромату при варінні можна додати гілочку меліси, котовника або материнки. Ревінь дуже добре приймає їх запахи.
Можна з ревеню приготувати також підвариво для пирогів. Для цього черешки слід приготувати як для варення, помістити в каструлю, на дно якої влито 23 см води, і варити без цукру або з невеликим його кількістю на повільному вогні до отримання однорідної маси. Варення, закрите пластмасовими кришками, добре зберігається в умовах міської квартири, підвариво бажано зберігати в холодильнику.
Не викидайте обрізані ніжні стрілки часнику. Вони годяться для приготування салатів, їх можна маринувати. На ринках їх продають під виглядом черемші. Стрілки можна пропустити через м`ясорубку або подрібнити в кухонному комбайні, посолити, розкласти в маленькі баночки і використовувати потім при приготуванні котлет, плову та інших страв. Їх з успіхом можна застосовувати при засолюванні огірків. Підходять вони і для додавання в соус з червоної смородини.


В. Пережогіна, канд.с.-х. наук (матеріал з щотижневої газети `Садовод`)